Обрезку смородины проводят или ранней весной до распускания почек, или осенью, когда листва опадет. Основной урожай формируется у смородины на ветках от 1 до 3-х лет. Ветки от 4-х лет и старше дают мизерный урожай. Кроме того, они сильно затеняют куст и не дают развиваться молодым побегам. Отсюда следует, что при подготовке черной смородины к зиме надо убрать старые ветки и больные, и высохшие, и делать это не зависимо от возраста , а также обрезать те, которые сильно наклонены к земле, поскольку летом таким веткам будет не достаточно света для полноценного развития ягод.
Обрезку черной смородины делаем у самой земли, стараемся не оставлять пеньков.
Начиная с первого года жизни
Прикорневые ветви, из которых формируется куст, возникают из почек заглубленной части стебля и корневой шейки.
Поэтому, если вы планируете посадку смородины, то сажайте куст несколько глубже, чем он рос в питомнике.
И наклонно – так образуются дополнительные корни и более сильные корневые побеги. Сразу после посадки каждую веточку обрезают над поверхностью почвы на 3-4 почки.
В течение первого года после посадки обычно в центре молодого куста появляется 5-6 побегов, среди которых будут сильные, слабые и средние. Слабые удаляют, 3-4 сильные штуки оставляют и укорачивают.
Если куст имеет много старых ветвей, делайте омоложение. Вырежьте все усохшие, поломанные, вислые ветви, а также прекратившие рост.
Важно!
Не следует допускать плодоношения смородины сразу после посадки – это сильно ослабит развитие растения на всю оставшуюся жизнь.
В процессе укорачивания ветки обрезают не более чем на 3-4 междоузлия до хорошо развитой почки или удаляют усохшую часть, а также на участке ниже повреждения тлей или другим вредителем.
К концу второго года жизни образуются новые прикорневые приросты, из которых также оставляют 3-4 наиболее развитых. На ветвях, возникших в первом году жизни, образуются боковые приросты. Эти приросты также укорачивают до первой хорошо развитой почки. Короткие веточки оставляют без обрезки.
Таким образом, на третий год куст будет состоять из 3-4 хорошо развитых двухлетних ветвей и стольких же однолетних прикорневых веток (всего 6-8 ветвей). На третий год жизни к кусту прибавятся я еще 3-4 годовые прикорневые ветви и также образуются новые 2-3 – летние ветви.
Боковые побеги 3- летней ветви наиболее разветвленные. Однако новые 1-летние приросты слабее 2-летних, поэтому их не укорачивают или же обрезают на боковые верхушечные ветки (более развитые).
К четвертому году куст уже состоит из 9-12 разновозрастных ветвей.
В последующие два года куст уже будет состоять как из новых прикорневых ветвей, так и устаревших 4-5 ветвей. Всего должен иметь до 15-24 ветвей.
На ветвях 4-5-летнего возраста резко сокращается образование новых приростов, в результате ветви перестают давать необходимый урожай, загущают крону куста. На некоторых ветвях появляются сильные однолетние ветки из нижних спящих почек (типа волчков у яблони). Такие ветви вырезают полностью или срезают на сильные боковые ветви (Схема: 4-й год). На фото 4 представлена 4-летняя ветка с сильными однолетними приростами. Ее можно обрезать у первой или второй такой ветви, при условии, что в кроне есть пространство.
Старые кусты
Ежегодно осматривают кусты и удаляют все старые (4-5-летние), слабые, вислые, поломанные и усохшие ветви . И каждый раз взамен вырезанных оставлять 1-2-нулевые ветви из числа наиболее сильных и удачно размещенных. Между ветвями должно быть не менее 10-12 см – иначе загущения не избежать.
Золотое правило
Побеги ягодных кустарников нужно держать в разреженном состоянии. Так ветки получают больше света, листья поставляют ягодам больше сахаров и витамина С. Ягоды вырастают слаще и размером с рублевую монету.
Запущенные кусты
Если куст имеет много старых ветвей, делайте омоложение. Сначала вырежьте все усохшие, поломанные, а также прекратившие рост. Затем – часть старых растущих внутрь и загущающих крону. Можно оставлять сильные волчковые побеги светлого цвета.
Постарайтесь дело вести так, чтобы осталось достаточно сильных 2-4-летних и 1-летних ветвей. Ветви старайтесь срезать у самой поверхности почвы, иначе есть риск размножения стелянницы.
Отличие обрезки красной смородины
Обрезка красной смородины идентична черной, но имеет некоторые различия.
При посадке молодых растений у основания вырезают слабые и искривленные побеги. В дальнейшем, как и у черной смородины, оставляют сильные прикорневые однолетние ветки, увеличивая размер куста. Эти ветки также не подрезают, так как они и без этого на следующий год образуют плодовые веточки. Также не подрезают верхушки боковых разветвлений прикорневых ветвей. Хорошо вызревшие почки верхней части побегов в следующем году дают много ягод, поэтому вехушки не укорачивают.
Ослабленные 7-8-летние ветки вырезают полностью. Если же 5-6-летние ветви ослаблены в верхней части, их омолаживают – обрезают на сильные боковые разветвления, несущих на себе много здоровых плодовых веточек. Одновременно ежегодно удаляют больные, поломанные, вислые и неудобно расположенные ветви.
Отличить молодые побеги от старых легко – молодые – светлые, а старые – темно-коричневые, толстые, часто они покрываются лишайниками. Такой обрезкой мы вызываем рост новых прикорневых побегов из подземной части куста. Эти побеги называют еще нулевыми. Нулевые побеги, которые выросли за сезон, оставляют 3-4 на кусту, чтобы его не загущать.
Если обрезка делается осенью, то лучше оставить 4-5 самых сильных побега, которые могут получить достаточное количество света, и не будут мешать друг другу, остальные вырезаем так же до основания пеньков. Молодые побеги смородины, оставленные на замещение, укорачиваем на 1/3 для усиления ветвления. Обновляем 2-3-х летние ветви. Усыхающие верхушки стареющих побегов отрезаем до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся ветви. Для усиления ветвления аккуратно над почкой обрезаем верхушку. К 4-5 годам будет куст, который будет содержать 15-20 разновозрастных ветвей черной смородины.
Обрезка черной смородины (видео)
После обрезки приступаем к обработке почвы.
Осеннюю перекопку почвы совмещаем с внесением удобрений. Осенью вносим только фосфорные и калийные удобрения. Однако, обеспечить почву азотом, тоже нужно. Но для этого лучше применять органику. Содержащийся в органических удобрениях азот станет доступен растению только после разложения в почве, то есть – весной, когда он будет наиболее необходим. Перекопку производим вилами, аккуратно, стараясь не повредить корни. Вблизи основания копаем не глубже 5-6 см, а дальше от основания можно копать на глубину и больше -15-20 см. Обязательно почву надо разрыхлить, чтобы обезопасить ее от промерзания на большую глубину.
Таким образом мы подготовим черную смородину к зиме.
Смотрите также
 |
Посадка черной смородины Существует 2 вида посадочного материала черной смородины: посадочный материал с открытой корневой системой и контейнерный, или с закрытой корневой системой. Закрытая корневая система позволяет осуществлять посадку материала в любое время года. |
 |
Размножение смородины черенками Размножение смородины черенками делают в августе- сентябре месяце. Для черенков можно брать как сезонный прирост, так и 2-х летки, главное, чтобы на них были спящие почки. Черенки нарезаются так, чтобы на них было 4-5 спящих почек. В землю сажаем так, чтобы на верху было 1-2 почки... |
 |
Уход за смородиной после сбора урожая После сбора урожая смородина нуждается в подкормке. Идет закладка генеративных почек, поэтому подкормка для ягод – жизненно необходима. Но перед этим смородину необходимо обработать. Обработку делают после полного сбора урожая. Смородина поражается мучнистой росой... |