Род рододендрон (Rhododendron) принадлежит к семейству вересковых и включает около 1300 видов кустарников и небольших деревьев.
Рододендроны распространены по всему миру, но наибольшее число их видов произрастает в субтропиках и тропиках Азии. Особенно богаты рододендронами Китай и Япония.
Это важно знать!
- Многие сорта Рододендронов не требуют укрытия на зиму, если только вы не соблазнитесь каким-либо теплолюбивым сортом.
- Рододендроны растут симпатичными плотными кустами, им практически не требуется обрезка, они устойчивы к болезням и вредителям. Уход за растущим рододендроном совершенно необременителен.
- Рододендроны долговечны. Тридцать лет — минимальный срок, на который вы можете рассчитывать. А некоторые сорта и виды способны пережить даже такую привычную древесную породу как береза.
- Рододендроны никогда не утрачивают декоративности и готовы к работе с первых дней весны.
- Форма кроны, а также внешние данные листьев у рододендронов гораздо разнообразней нежели у розы. Поэтому и в садовом дизайне рододендроны имеют больше возможностей. Они одинаково органичны как в пейзажном, так и в регулярном саде.
Почему речь зашла о розах? Да потому, что рододендрон — от греческого (Rhodon) — тоже роза. Полностью имя рододендрон переводится как «розовое дерево», что отражает не столько размеры кустарника, сколько его необыкновенно буйное цветение.
Ну, а тот, кто видел цветущий рододендрон, уже не сможет отделаться от желания иметь этот кустарник в своем палисаднике. На мой взгляд, ни одно из декоративных растений, не способно дать столько положительных эмоций.
Но что делать, если рододендрон не цветет?
Возможно, ваш куст еще молод. если весной вы посадили цветущий куст, то в следующем году он имеет полное право не цвести.
Главная задача растения в первый сезон - не заложить цветочные почки, а укорениться на новом месте. Отсутствие цветения в дальнейшем может быть связано с недостаточным освещением, дефицитом влаги или питания, неподходящими почвенными условиями. Если куст закладывает цветочные почки (они хорошо заметны уже осенью и у листопадных, и у вечнозеленых видов), но цветения нет, значит, дело в зимовке. Цветочные почки могут замерзнуть у недостаточно морозостойких сортов или высохнуть («сгореть») при неблагоприятных погодных условиях и плохо продуманном месте посадки.
Обрезка
Весной проводят санитарную обрезку, удаляя поломанные и замерзшие ветки. Не стоит сразу убирать лишь надломленные - разлом даже в половину толщины ветви может зарасти, если сразу стянуть поврежденное место эластичным бинтом и подставить под эту ветвь подпорку.
Обвязку в таком случае держат год и больше, не забывая на зиму дополнительно подпереть зафиксированную ветку.
Если вас не устраивает форма куста, то выйти из положения поможет формирующая обрезка, которую проводят в конце весны, как правило, после цветения куста. Обычно подрезают слишком длинные ветки до удачного ответвления или до удобно расположенной почки. Срезы толще 1 см замазывают варом, смолой или специальным бальзамом. Омолаживающую обрезку с удалением старых ветвей на пень проводят постепенно, растягивая ее на несколько лет. После каждой обрезки растение надо подкармливать и хорошо поливать. Если молодой куст недостаточно ветвится, то можно рекомендовать удаление верхушечной почки на нескольких побегах (весной), в этом случае развивается несколько молодых побегов из боковых почек.
Хвойный компост
Хвойный компост - одна из лучших почвенных смесей для выращивания рододендронов. Его легко приготовить в садовых условиях, правда, понадобится время. Быстрее всего готовится компост, основу которого составляет сосновый опад. к опавшей хвое добавляют палый лист - липовый, березовый, кленовый, даже опад лиственницы. нежелательно использовать только дуб и иву. на 6 частей соснового опада добавляют 2 части листьев и 2 части обычного компоста, огородной земли или торфа.
Компост поддерживают весь сезон влажным, периодически перемешивая. Через год после закладки его можно использовать для мульчирования посадок, через два года - как основной грунт для посадки рододендронов.
Слагаемые успеха
Свет. Все рододендроны светолюбивы, но теневыносливы. Как уже говорилось, некоторым видам для полноценного цветения требуется хорошо освещенное место, другие способны обильно цвести в полутени. То же относится и к форме куста. Словом, по освещению место посадки выбирается в соответствии с особенностями вида или сорта. Важное условие - защита от ветра.
Еловые иглы перепревают несколько медленее сосновых, но тоже вполне годятся в компост. Измельченные сосновые и еловые шишки, дробленая кора также подходят для компоста, но готовиться он будет по крайней мере на год дольше. В смесь добавляют также зеленые растительные остатки, прелый лист, землю или торф. Дольше всего компостируются опилки и стружка (хвойных пород). Они перепревают не меньше 3 лет, к ним добавляют также мягкие зеленые составляющие (скошенную траву, ботву), при этом компостирующуюся массу периодически проливают раствором мочевины.
Какую бы основу для компостирования вы ни выбрали, в результате должна получиться рыхлая «дышащая» почва с кислой реакцией и с достаточным содержанием гумуса.
Влага. Застой воды следует исключить. Участок должен быть хорошо дренированным. При этом надо учитывать, что рододендроны страдают при пересушке грунта и предпочитают влажный воздух, то есть надо предусмотреть возможность полива и дождевания.
Рододендроны - это не те растения, с которых надо начинать сад в чистом поле, на открытом всем ветрам пространстве.
В таких условиях их выращивание потребует неоправданно много усилий по сооружению притеночных и ветрозащитных щитов, дождеванию и т.п. В этом случае разумнее бывает разбить сад, подождать несколько лет, пока поднимутся деревья, а уж потом сажать рододендроны.
Посадочный материал. При покупке саженца в контейнере стоит выбирать кустики, ветвящиеся от основания, даже если они и будут пониже ростом. Хорошо, если диаметр контейнера больше, чем высота, - это соответствует характеру корневой системы рододендронов. Лучшее время для покупки - весна, но не самая ранняя. При спящих почках, когда у листопадных рододендронов еще непонятно, «пациент скорее жив или скорее мертв», есть опасность приобрести замороженное или засушенное растение. У вечнозеленых рододендронов стоит обратить внимание на листья - они должны быть здоровыми, без пятен.
Посадка
В идеале участок под посадку должен быть готов до покупки саженцев - рододендроны в контейнерах долго держать не стоит. Если же посадка откладывается, то контейнеры лучше прикопать, чтобы корневой ком не перегревался.
Подсушенные растения опускают в емкость с мягкой водой и держат до полного пропитывания кома. Если ком выглядит так, как на фото, то никаких предварительных манипуляций не требуется. Но чаще встречается другой вариант: корни длительное время соприкасались со стенками контейнера и представляют собой плотный «войлок» из отмерших фрагментов.
Такой ком лучше «расчесать», аккуратно убирая отмершие части. Подготовленное таким образом растение сажают, стараясь не заглубить корневую шейку, обильно поливают и мульчируют. Полезно убрать при этом и почти все бутоны, чтобы саженец не тратил силы на цветение. В первые несколько недель после посадки растения регулярно поливают, орошая и крону.;
Уход
Рододендроны - долговечные и, если соблюдать все вышеизложенное, неприхотливые растения.
Принципиально важные моменты в уходе за ними – только мульчирование и полив в засуху. Лучший мульчирующий материал - хвойный компост. При его отсутствии можно мульчировать сосновым опадом, корой, шишками, перепревшим листом. Слой мульчи - не меньше 5-7 см. На зиму под молодые растения полезно мульчи добавить, взрослые экземпляры могут обойтись и своим собственным опадом, при этом весной его не убирают.
Даже на бедных почвах постоянное мульчирование практически снимает необходимость подкормок.
Дело в том, что корневая система рододендронов плотная, компактная и расположена близко к поверхности почвы. При неверной дозировке минеральных удобрений очень легко обжечь корни. Поэтому если возникает необходимость в дополнительных подкормках, сухие удобрения рассыпают не по почве, а по мульче, и после этого растения поливают.
Но опыт показывает, что при хорошо заправленной почве и постоянном органическом мульчировании подкормки не обязательны. Если растение выглядит слабым, хлоротичным, то могут оказаться полезными внекорневые подкормки (по листу). Для этого половинную от рекомендуемой дозу полного минерального удобрения с микроэлементами (например, Кемира-Люкс) растворяют в мягкой воде и опрыскивают крону. После цветения аккуратно выламывают соцветия, чтобы растение не тратило силы на образование семян в ущерб закладке цветочных почек следующего года.
Иногда может понадобиться коррекция формы куста. При этом можно выламывать верхушечную почку побега – тогда просыпаются боковые. Можно также укорачивать неудачно расположенные побеги до спящих почек. У листопадных рододендронов они видны на стволиках, у вечнозеленых их можно отыскать на ощупь.
В сухую осень рододендронам, особенно вечнозеленым, потребуется неоднократный полив.
Вредители и болезни.
От листогрызущих гусениц применяют инсектициды в рекомендуемой концентрации (например, Актара дважды с интервалом в две- три недели). При пятнистостях листьев применяют опрыскивание контактными медьсодержащими (Оксихом), серосо- держащими либо системными фунгицидами типа Скор или Топаз, чередуя препараты и старясь избегать их попадания на почву. Сильно пораженные болезнью листья удаляют. Пригодные для наших климатических условий и правильно посаженные сорта болеют очень редко.
Иногда признаки болезни исчезают при смене места посадки и улучшении условий содержания растения.
Если что-то не так
Внешний вид рододендрона говорит о его благополучии или, наоборот, о каких-то проблемах.
У вечнозеленых видов листья должны быть насыщенного зеленого (для сортов рододендрона якушиманского - темно-зеленого) цвета, упругие, ровно окрашенные, с блеском. обратите внимание на то, что у некоторых вечнозеленых видов и их сортов густое опушение молодых побегов, например, буроватое (у Коихиро Вада (Koihiro Wada), серое (у Хелликки (Hellikki), это не болезнь, а свойство данного вида/сорта. У листопадных видов листья должны быть свойственного этому сорту размера, насыщенного цвета, достаточно плотные и упругие. Вялые, тусклые или бледные листья говорят о неблагополучии растений. Это может быть пересушка земляного кома или, наоборот, перелив, при котором корни «задыхаются».
Если с водным режимом все в порядке, то проверьте состояние почвы - не переуплотнилась ли она. Почву в посадках рододендронов не рыхлят, так как корни расположены близко к поверхности грунта. Грунт будет всегда рыхлым, если он правильно подобран, во-первых, и растения регулярно мульчируются, во-вторых. иногда приходится сталкиваться с такой проблемой: под рододендроном прорыт «туннель» (кроты, полевки), в результате чего корни растения болтаются в воздухе. Это тоже сказывается на его состоянии.
В случае вынужденной пересадки куста или других мер, направленных на улучшение водного или почвенного режима, полезно поработать также и над кроной, опрыскивая ее, притеняя и прикрывая нетканым материалом.
Рододендрон может просигнализировать и о недостаточно кислой для него почве. об этом говорит неравномерное пожелтение тканей листа между жилками (осеннее пожелтение части листьев у вечнозеленых видов - нормальное явление; желтеют старые, трехлетние листья, затем они опадают). При недостаточно кислой почве растения страдают от хлороза - они не могут усваивать железо. Лучший выход - пересадить рододендрон в новый, правильно приготовленный субстрат.
Иногда достаточно бывает замульчировать куст толстым слоем хвойного компоста и регулярно поливать. В качестве быстрой меры можно рекомендовать также заделывание в приствольный круг коллоидной серы (2 ст. ложки на пятилетний куст) по влажной почве. Но эта мера временная, надолго подкислить почву таким образом не удастся. Всегда надежнее постоянное использование кислой мульчи и хорошая подготовка грунта для посадки.
Перекорм для рододендрона так же вреден, как недокорм. На мой взгляд, при постоянном мульчировании хвойным компостом вполне можно обойтись без дополнительных подкормок. Если вы решили использовать удобрения, то стоит предпочесть специальные минеральные смеси с микроэлементами. В инструкциях по применению рекомендуется двукратная подкормка - рано весной и после цветения. Однако прежде всего нужно ориентироваться на погодные условия и климатические особенности конкретной местности, а не среднеевропейские, где эти удобрения были произведены.
Например, у нас на северо-западе первый срок, упоминаемый в инструкциях, просто нереален, так как почва оттаивает долго и удобрение не может быть усвоено растением. Таким образом, вместо двух получается одна подкормка примерно в конце мая, чего вполне достаточно. Удобрение рассыпают после полива на мульчу, без заделки в почву.
(по материалам статьи СВЕТЛАНЫ ВОРОНИНОЙ – известного питерского цветовода, автора многих статей и книг по цветоводству).
Смотрите также
 |
Рододендрон листопадный Использовать в саду сорта листопадных рододендронов можно по-разному. Они украсят древесно-кустарниковый миксбордер, любую композицию с хвойными породами, с многолетниками. Уместны в крупных каменистых садах, в композициях, стилизованных по японским и китайским мотивам. |
 |
Рододендрон: обрезка Мелкие листопадные виды вроде рододендрона камчатского нуждаются в омолаживающей обрезке каждые 5-7 лет. Крупные виды и сорта (Rh. x knaphii, x mollis, viscosum, сanadensis, flavum и др.) омолаживают раз... |