Оптимально комфортной температурой для адениума является температура содержания +25 +35 °С. При комнатной температуре ниже +15 °С, растение сбросит листья.
Полив: летом умеренный, с просушкой субстрата 2-3 дня, зимой – минимальный. В период отпуска адениум убирают с солнца в ярко освещенное место с рассеянным светом.
В целом, поскольку свет, температура и полив взаимосвязаны при уходе за растением, полив следует сокращать при уменьшении света и температуры и увеличивают при их повышении.
Пересадка адениума. Основные причины пересадки
В каких случаях необходима пересадка?
Во-первых, пересадка необходима, если растение посажено в тесный горшок.
Почему нельзя сеянец сажать сразу в большой горшок?
Не просыхающий субстрат может повлиять на то, что корни растения начнут гнить.
Лучше, если пересаживать сеянец в период роста каждые 2-3 месяца, а горшок должен быть с небольшим запасом. Только при этих условиях растение будет хорошо развиваться.
Молодые адениумы нуждаются в пересадке во время активного роста раз в год, растения постарше – реже – раз в 2-3 года.
Корни взрослого растения настолько мощные, что их давление горшок часто не выдерживает, в результате чего не редким является явление, когда горшок лопается.
Во-вторых, пересадка необходимо в результате загнивания корней и каудекса. В таком случае адениум надо выкопать, обрезать пораженные места до здоровых тканей, обработать фунгицидом, тцательно подсушить и посадить в новую смесь.
В этом случае пересадка может спасти ваше растение от болезни.
В – третьих, пересадка нужна, если изначально к вам попал цветок, посаженный в неподходящую земляную смесь.
В период покоя лучше не рисковать, начинать лучше в период до начала вегетации.
В-четвертых, если изначально, например, адениум был посажен в слишком большой горшок. Тогда растение надо посадить в горшок подходящего размера.
Как только условия для пересадки будут соответствовать всем требованиям, где-то за 2 дня до пересадки полейте растение. Напитанный влагой цветок, легко перенесет пересадку.
Если случится, что при пересадки вы повредили корни или каудекс, по поврежденные места присыпьте порошком древесного угля, или серой, препаратом «Теовит Джет». Где-то на 2-3 день, когда раны подсохнут, возможна пересадка.
У молодого адениума корни растут вширь. При каждой пересадке линию посадки опускают на 2-3 см, оставляя часть корней над землей. Так вы получите растение, выращенное техникой бансай.
При пересадке молодого адениума рекомендуется как можно меньше тревожить земляной ком, чтобы не нанести вреда корням.
При пересадке взрослого растения корни растения отмывают, смотрят, не повреждены ли они, подсушивают.
Если бы вы высаживали растение в универсальный грунт, то тогда рекомендация свелась бы к следующему: возьмите горсть смеси, сожмите и разожмите ладонь. Если на ладони образовался слегка спрессованный комочек грунта, потрогайте его пальцем, если он развалился, значит, земля соответствует нужной влажности. Только в этом случае следует делать пересадку.
Но конкретно для посадочной смеси для адениума этот метод не совсем подходит, так как в грунте много рыхлителей, что может привести к разваливанию даже умеренно влажной почвы.
&;
После пересадки растение не следует поливать. Полив взрослого адениума следует возобновить через неделю после пересадки.
Молодое растение поливают уже через 3-4 дня, сеянцы - где-то на 2-ой день. Для того, чтобы верхний слой земли не пересыхал, можно раз в день слегка увлажнять из пульверизатора при отсутствии повреждения каудекса.
В опрыскивании растение не нуждается.
Горшок
Форма горшка – еще одна тонкость, связанная с выращивание адениума.
Поскольку корень адениума в первый год жизни длинный, поэтому сеянцы желательно сажать в глубокую посуду, например, можно использовать и пластиковый стаканчик. У молодого растения корни, находясь в земле, растут вширь, к тому же они толстые и мясистые. Тогда используют обычный стандартный горшок нормальных размеров. При бонсайном выращивании используют бонсайную плошку.
Размер горшка для сеянца предполагает, что расстояние от широкой части каудекса до стенки горшка должно быть от 2-3 см.
Диаметр горшка должен быть таким, чтобы соответствовать диаметру каудекса корней в самой широкой части.
Для молодого растение достаточно выбрать горшок диаметром 3-4 см, для взрослого – 4-7.
Материал для горшка
Лучше, если это будет пластиковый или глиняный без глазури.
Глиняный горшок без глазури обладает водо- и воздухопроницаемостью, что очень важно, так как уменьшается вероятность залива растения. Кроме этого, вредные соли выделяются через стенки, и плюс, такой горшок является устойчивым.
Однако со временем, воздухопроницаемость снижается, что ведет к ухудшению условий выращивания растения. К тому же, если растение стоит на холодном подоконнике, то глина, как естественный проводник холода, может способствовать переохлаждению корней. А летом возможен летний перегрев, поскольку глина является хорошим проводником, как тепла, так и холода.
Выделение солей, нужное растениям, не украшает эстетический вид горшка.
Пластмассовый горшок плохой проводник и тепла и холода, поэтому растению в пластмассовом горшке не грозит перепад температур. Корни легко извлекаются при пересадке, поскольку не присасываются к стенкам. Соли кальция вымываются через дренажное отверстие, поэтому внешний вид горшка не портится. Цена пластикового гораздо ниже глиняного горшка.
Однако, пластиковые горшки хуже отдают влагу, чем глиняные, поэтому с поливом надо быть осторожней.
На южном окне коричневый пластик может сильно нагреться, поэтому туда его помещать не следует.
Пластиковый горшок больше подойдет взрослому растению, чем молодому, у которого каудекс не очень развитый и за счет этого горшок может быть неустойчивым.
Используя тот или иной горшок, надо особое внимание уделить поливу, свету и учесть толщину каудекса растения и диаметр горшка.
Субстрат
Какие бы смеси для посадки не брались, главное, чтобы они были воздухопроницаемыми, рыхлыми и быстропросыхаемыми.
В процентном составе разрыхлители можно разместить в таком порядке: где-то 50% должен составлять перлит; 20% -вермикулит; до 20% мелкий керамзит; около 25% -керамзитовая крошка; 20% кирпичная крошка; 25%-пенопластовые шарики; крупнозернистый песок – 20%; глиняный гранулянт – 20%; мелкие кусочки древесного угля до 20%.
Горшок играет немаловажную роль при составлении смеси. В пластмассовых горшках влага задерживается дольше, чем в глиняных, поэтому вермикулитом в данном случае увлекаться не стоит, зато для глиняных горшков вермикулит будет как нельзя кстати.
Это же надо учитывать и для конкретных климатических условий. Там, где климат прохладный, не стоит увлекаться при составлении смеси компонентами, которые задерживают влагу, зато при жарком климате ситуация обратная.
Смесь должна быть безопасной.
Дренаж должен быть в несколько сантиметров. В этом качестве подойдет кирпчная крошка, керамзит, кусочки пенопласта. Поскольку галька относится к холодопроводящим материалам, ее использовать в качестве дренажа нельзя, поскольку может произойти гниение корней.
Пример одной из лучших смесей для выращивания адениума:
- для прохладного климата:
50% кокосового волокна, 30% перлит, 10% керамзит, 10% уголь; - для жаркого климата:
50% кокосового волокна, 20% перлит, 20% вермикулит, 10% уголь
Стерилизация почвы
Для чего она нужна?
Поскольку молодые растения очень чувствительные ко всякого рода заболеваниям и вредителям, которые могут содержаться в субстрате, предназначенном для посадки, и производят стерилизацию почвы.
В домашних условиях эту процедуру можно осуществить с помощью микроволновой печи, с помощью прогревания в духовом шкафу, провести дезинфекцию над паром, в кастрюле, химическими препаратами, путем промораживания.
В микроволновой печи обеззараживание субстрата производится либо в стеклянной посуде, либо в пластиковом горшке. Лучше не закладывать в микроволновку заводской пакет.
При этом способе обработки надо убедиться, что выставлена средняя мощность, время обработки должно составлять 10-20 минут. Поскольку при нагревании влажность уходит, нужно налить перед процедурой в емкость немного воды, а также накрыть емкость крышкой.
При нагревании в духовом шкафу субстрат выкладывают на противень, не забыть увлажнить его, закрыть фольгой, прогревать от 1 часа до 1,5 часов при температуре 150 градусов.
Если вы захотите прогреть субстрат над паром, то вам понадобится дуршлаг, или железное сито. Чтобы через отверстия земля не просыпалась, застелите его тканью. Прогревайте субстрат над паром не меньше 1 часа, при этом не забывайте добавлять воду в кастрюлю по мере ее испарения.
Довольно простой метод – прогревание в кастрюле. Субстрат высыпается в кастрюлю, в которую вливается небольшое количество воды. Кастрюля ставится на плиту с газом. После того, как крышка кастрюли начнет "подпрыгивать", убавляем немного газ и пропариваем 30 минут. Крышку не снимаем до полного остывания кастрюли.
В качестве химических препаратов используют фунгициды ("Максим" и "Фитоспорин") и инсектициды/акарициды(например, "Интавир"). Через неделю процедуру желательно повторить.
Промораживание субстрата предполагает оставить землю на зиму на балконе, или поместить ее в морозилку. Однако, надо помнить, что мороз воздействует не на всех вредителей, поэтому субстрат обрабатывают еще и химическими средствами.
Стерилизация рыхлителей и дренажа
Поскольку для пересадки кроме субстрата используют дренаж и рыхлители, их так же следует подвергнуть стерилизации. Лучшим способом при этом будет способ стерилизации в микроволновой печи. Рыхлитель нужно основательно промочить, для посуды используйте керамику или стекло, температуру выставьте максимальную, в зависимости от объема время прогрева должно колебаться от 5до 10 минут. Песок и кирпичную крошку можно прокаливать на сковородке без тефлонового покрытия, а также для стерилизации дренажа использовать все другие методы, что и для почвы.
Формирование кроны
Начиная с 2-3-х месяцев молодому сеянцу следует сделать прищипку – необходимо удалить от 0,5 до 2-х сантиметров верхушки центрального проводника или боковых веток, а в возрасте 12-18 месяцев можно делать уже обрезку, т.е частично или полностью удалять побеги, ветви, корни.
&;
Обрезка делается весной через 2-4 месяца после пересадки. В период покоя ни прищипка, ни обрезка не производятся.
За 2 дня до начала формирования кроны адениум следует полить, чтобы растение не испытывал водного дефицита.
Срез делается либо резчиком для бумаги, либо лезвием, либо ножом из нержавеющей стали.
Срез делается на 3-4 мм выше спящей почки.
Лезвие после каждого среза протирайте спиртом.
Сок, выделяемый растением, протирайте салфеткой.
Как только адениум перестанет выделять сок, место среза обработайте садовым бальзамом, или садовой пастой «РанНет».
В ранки после среза не должна попадать вода, которая может привести к загниванию тканей.
Если через 2-3 недели после обрезки количество замещающих побегов вас не устроит, процедуру можно повторить, но при этом помнить, что максимальная глубина обрезки должна быть над почками первой пары настоящих листьев.
При формировании кроны не забывайте, что растение выделяет ядовитый сок и поэтому руки необходимо помыть с мылом. А если у вас на руках имеются ранки или ссадины, воспользуйтесь перчатками.